有人说：
拿张北京地图，随便戳三下，能戳中一个厅局级单位；
拿张上海地图，随便戳三下，能戳中一个世界五百强公司；
拿张武汉地图，随便戳三下，能戳中八个油焖大虾摊子。
对江城人民来说，夏天晚上出去搓顿虾子是比窝在家里过性生活更需要例行的公事。
小龙虾已经成为不折不扣的国民宵夜，仅仅一个夏天，就能给全省带来了约2万个餐饮单位，每年255亿的餐饮流水，以及高达500亿的总产值，同时也衍生出一系列的对口职业。
洗虾工就是其中之一。
洗虾工都长什么样
不像明面儿上那些开虾馆的大老板，卖虾的养殖户，亦或是烹虾的厨子，洗虾工是一群默不作声的存在，连虾馆门口倒号的黄牛都比他们知名。
洗虾工完全是由爱虾的吃货们催生出来的职业，属于小龙虾产业链的基层工作者。
我是见过洗虾工的，住光谷那会儿，每回下班经过楚韵街菜市场门口两个埋头刷虾的妇人，黑黝黝的，像两尊会动的雕像。
在后厨初见刘姐和杨姐时小吃一惊：打扮利索得体，说话温温柔，脸上带着淡淡的笑，有着中年人的克制和沉静，跟我预设的洗虾工形象悬殊甚远。
刘姐和杨姐是洗虾姊妹花，从黄冈麻城到武昌徐东，靠着洗虾的本事，谋了份糊口的差事。
你吃的每只虾都是这样洗出来的
在这个讲求“尊重”的年代，清洁工要叫“城市美容师”，邮差要叫“绿衣使者”。
所以，为了响应党的号召，洗虾子的人也不应该直接叫“洗虾工”，得叫“龙虾美体师”。
每天下午一点左右，小龙虾从白沙洲运过来。虾筐子墙一般堆在场院里，为了保证虾子的活力，一只塑料筐只能装半筐虾子。
刘姐说，盛夏的时候，为了保鲜，还得在最上面的筐子里装满冰块，融化的冰水从孔洞渗漏下去，为虾子解暑。
跟所有力气活儿一样，洗虾也是个熟能生巧的活碌。不需要什么基础，手脚麻利就行。
为了让小龙虾们走得体面，整道“美容”工序分为挑拣分类，冲洗，抽虾线，剪虾头，破虾背，再冲洗。
挑拣工作暗含两步，首先是要把杂物和死虾清除，其次才是虾子分类：个头最大的是极品虾，年轻一点的用来清蒸，老一点的适合油焖。不同用处的虾子挑好了分装在不同的筐里。
刷虾子最是费劲儿，也是“临终关怀”最重要的一步。腹部和鳌钳淤积着大量泥沙，一只虾来来回回得刷上四五道才搞得干净。
抽虾线和剪虾头是技术活儿，掰住虾子最中间的一片尾鳍用点儿巧力即可扯出虾线。
虾和吃货一样，胃都长在脑子里。剪掉虾头三分之一，用剪刀尖儿挑除黑色虾胃即可。
速度快者，抽线剪头工作不超过5秒，一气呵成。
不是每种虾子都需要破背，只有年老的青壳虾需要破背，以便烹调入味。
另外，为了保证新鲜，虾子不是一次性洗完，客人要多少就现洗多少，一般只会提前洗好一筐虾子备用。
年年小龙虾污染的谣言都要火一把，其实一切都是“麻辣烫党”的阴谋。因为对于洗虾子的人来说，把虾子捯饬得干干净净，才是对小龙虾死灵的终极成全，也是对食客的最大尊重。
一个洗虾工的“鸡毛蒜皮”
刘姐稍微有些拘谨，保持着淡淡的不失礼貌的距离感，克制又得体，像“答记者问”一样回答我问出的每一个问题。
洗虾是个季候工作，每年虾季从三月开始，九月结束，每天从早上十一点点钟，忙到晚上十一点。对于一个职业洗虾工来说，一年仅有七个月的工时。一个月2300的工资，生意好的时候有两三百的提成，包吃包住，一月4休。
刘姐说：盛夏最忙的时候，一天要洗一两千斤的虾子。一把大电扇呜呜吹着热风，六七个人围坐在后厨场院车轮战着洗，水盆里游走着的全是一双双泡得发白浮肿的手。
刘姐和杨姐的正职工作是洗虾，平时待在后院洗虾子，得了空还得去前场当服务员打下手。在非虾季的时候不能不工作啊，于是她们摇身一变，成为洗蟹工+服务员+清洁员的三合一四不像。
不用想也知道洗虾子是一件再枯燥不过的事情，所幸刘姐还有同乡杨姐，两个人可以边洗虾边复习一下麻城方言话。
刚开始洗虾老是被钳，夏天的虾子老，鳌钳有力，戴着手套闷热难耐，赤手空拳上阵动不动就被虾子钳住不放。流血留疤是常有的事儿，刘姐说：被钳出口子就用云南白药粉粉一敷，第二天就好了。
刘姐还告诉我小窍门儿：被虾子夹住后，不要动不要扯，虾子夹一会儿自然就松开了。
没有刻意去拍她们手上的伤口，那样会显得过分煽情。想也想得到，一双毛刺刺的手，连眼泪都擦不干净。
我问她爱吃虾吗，她听了哈哈大笑说：每天弄这玩意儿，看着都饱了。

洗虾子似乎是件毫无门槛的职业，只要吃得苦，谁都可以做，但是真正能做下来而且做好的却不多。
作为由吃货一“嘴”吃出来的职业，洗虾工可以算得上术业有专攻的“特种行业”。
我问刘姐：不是有专门洗虾的机器吗？为什么还要人手洗？
刘姐说：洗虾机器一搓就把虾子的钳啊脚的全部搓掉啦，卖相不好看，细节处也洗不干净，还是人工手洗才放心。
看来只要还有人吃虾子，洗虾工就永远不会失业。
洗虾工还能存在多久，也只有吃货才能给出答案。
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出品：武汉十点半文化传播
编辑：熊鱼 主编：白廓
摄影：老柴
由武汉吃货原创发布
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